Как правильно установить откатные ворота своими руками

Типовая конструкция

Если решено купить комплект откатных ворот для самостоятельной установки то в него обязательно войдут следующие узлы и блоки:

• Направляющая – деталь, являющаяся составляющей створки, предназначенный для восприятия её весовой нагрузки;
• Пара тележек, представляющих собой роликовые опоры. Именно на них опирается консоль ворот;
• Съёмный ролик концевой. Выполняет роль опоры для края створки (когда ворота находятся в закрытом положении);
• Нижний ловитель. На этот элемент передаётся нагрузка через опорный ролик (створка закрыта);
• Верхний ловитель – уменьшает парусность створки (для закрытых ворот);
• Фиксатор верхний представляет собой обычный кронштейн с двумя роликами. Изделие демпфирует боковое раскачивание створки;
• Подставка – основание для опор, предназначенных для перемещения створок.

Мы изготавливаем каркас створки из профильной трубы методом сварки. Затем привариваем к нему направляющую. Затем готовая конструкция зачищается, грунтуется и окрашивается.

Каркас рамы

Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

Этапы проведения работ

Перед креплением откатных ворот надо определить фронт предстоящих работ. Основные этапы при установке конструкции состоят в следующем:

1. Рытье котлована и сооружение фундамента.
2. Проводка кабелей, если требуется, чтобы ворота самостоятельно открывались с помощью электропривода.
3. Крепление роликов.
4. Крепление ворот на прокатные направляющие без регулировки.
5. Фиксация улавливателя створ.
6. Завершающая регулировка всех элементов.
7. Подключение электрического привода (если требуется).

Чтобы ворота прослужили без перебоев продолжительное время, необходимо точно соблюдать инструкцию, внимательно проводя все этапы работ.

Сооружение фундамента

Перед монтажом сдвижных ворот надо провести подготовительные работы для сооружения фундамента. Вначале необходимо рассчитать размер траншеи. Для чего нужно придерживаться определенных рекомендаций:

1. От окончания проема ворот необходимо отступить расстояние, равное половине ширины общего проезда. Например, ширина составляет 6 метров, в этом случае длина фундамента от границы — 3 метра.
2. Ширина траншеи будет зависеть от размера непосредственно ворот. Например, ширина ворот составляет 12 см, в этом случае траншею необходимо вырыть шириной на 6-8 см больше в обе стороны, то есть приблизительно 12-16 см.
3. Глубину траншеи все специалисты рекомендуют делать по-разному. Одни утверждают, что необходимо углублять фундамент ниже уровня промерзания земли, вторые уверены, что это совершенно не повлияет на основание. Первые считают, что фундамент обязан быть глубиной 1,4-1,7 м, вторые утверждают, что 0,7-0,8 м вполне хватает. Какую глубину делать, решать владельцу участка.

Крепление закладной

Чтобы изготовить закладную, понадобятся аппарат для сварки, арматура сечением 12 мм и швеллер шириной 15-25 см.

Закладной элемент в дальнейшем укладывается в траншею и бетонируется. Вначале швеллер обрезается на длину траншеи. Затем к нему необходимо приварить арматуру, чтобы получился каркас. Длина арматурной проволоки обязана быть выше глубины траншеи приблизительно на 7-12 см, чтобы в дальнейшем ее было возможно утопить в землю. Как именно приварить арматуру, неважно, особых ограничений в этом случае нет, прутья можно закрепить с дистанцией 25 см. Главное, чтобы каркас получился прочным. Вместо арматуры можно использовать другие металлические изделия, например, уголки.

Когда каркас подготовлен, его можно укладывать в траншею. Но вначале на дно необходимо насыпать слой щебня и песка, тщательно утрамбовав его. Должна получиться подушка толщиной 7-10 см. Нужно уложить каркас из арматуры так, чтобы швеллер находился заподлицо с поверхностью грунта. С помощью уровня его выравнивают. Когда с какой-то стороны появился значительный перекос, в это место добавляется щебень. Если закладную неровно выставить, то это отразится на правильном перемещении створок.

Электрическая проводка

Если конструкция оборудуется автоматической системой открывания ворот либо требуется установить видеокамеру, то необходимо предварительно позаботиться об электропроводке. Проводить кабель нужно перед заливкой бетоном основания. Провод размещается в гофрированную трубу и укладывается в фундамент.

Предварительно нужно определиться с местом, в котором будет находиться электропривод, и провести кабель на этот участок. Свободные концы кабеля нужно вывести выше уровня земли на расстояние 1,5-2 м.

Заливка основания

После того как была сделана электропроводка и уложена закладная, можно произвести заливку фундамента. Для этого будет необходим щебень, песок и бетон М400. Для приготовления раствора необходимо соблюдать следующие соотношения: на килограмм цемента потребуется 2,6 кг песка и 6-7 кг щебня. Вода обязана составлять половину общей массы раствора.

Необходимо подготовить требуемое количество бетонной смеси и залить фундамент. Важно не залить полностью поверхность швеллера — фундамент обязан находиться на его уровне. После этого основание нужно оставить до высыхания. Для этого потребуется приблизительно 6-7 дней. За это время фундамент окрепнет, и можно будет проводить следующие работы.

Сборка рамы

Чтобы изготовить раму, необходимо иметь определенный опыт работы со сваркой. Если нет навыков проведения сварочных работ, то можно попросить знакомых либо обратиться за помощью к специалистам, которые смогут сварить требуемую конструкцию.

Установка ворот – долгий процесс, однако его можно выполнить самому

Чтобы изготовить раму, будут необходимы профильные трубы. Их размер должен соответствовать будущему размеру ворот. Существует большое количество вариаций конструкций. Главное, правильно подобрать подходящую для конкретного случая. Затем необходимо нарезать трубы требуемой длины и выполнить сварочные работы. Специалисты рекомендуют собирать раму так, чтобы горизонтальные балки находились сверху вертикальных. За счет этого можно избежать появления коррозии, нужно лишь установить заглушки на трубы. Когда рама собрана, участки соединения надо зачистить, а всю конструкцию окрасить.

Когда ворота длиной более двух метров, чтобы усилить раму и не допустить провисания створок, нужно закрепить поперечины с дистанцией 0,5 метра. Также следует приварить к нижней опоре П-образную направляющую балку, за счет которой будет производиться перемещение створок. Затем каркас обшивают профнастилом.

Установка кареток

Роликовые каретки — самый главный механизм в воротах. Этот элемент обязан выдерживать массу конструкции, потому крепить каретки к швеллеру необходимо очень прочно. Пластины для крепления роликов привариваются к швеллеру. Все необходимо сделать идеально ровно, чтобы створки могли свободно перемещаться.

Чтобы установить ровно ворота, можно использовать натянутый шнур или лазерный уровень. Крепить пластины необходимо по центру швеллера. Для этого надо отступить 25 см от края в сторону проема и приварить первую пластину. Другая фиксируется на 20 см дальше от противоположного конца.

Затем нужно закрепить на пластине роликовые тележки. Как правило, они фиксируются болтами, которые нужно хорошо затянуть и произвести монтаж ворот. Следует убедиться в плавности хода, выполнить контрольные замеры и произвести регулировку роликовых кареток, чтобы установить створки максимально ровно. Для этого можно использовать шнур, который натягивается вдоль линии перемещения ворот. Он будет являться ориентиром, помогающим правильно выставить створки.

Монтаж направляющей

Чтобы створки во время передвижения не съехали, сверху крепят направляющую. Она останавливает ворота и не позволяет им раскачиваться при порывах ветра. Для этого на опорном столбе надо обозначить отметки для крепежа. Нужно все тщательно измерять, чтобы рама без проблем смогла зайти в фиксатор.

На столб необходимо прикрепить кронштейн для фиксации направляющей. Если необходимо закреплять его в бетоне, то нужно использовать анкера диаметром не менее 8 мм. Если же он фиксируется к металлической поверхности, то можно воспользоваться саморезами по металлу. При использовании сварки ролики нужно снять.

Когда крепеж фиксатора завершен, его необходимо проверить. Створки обязаны плавно перемещаться, сохраняя вертикальность, а роликовые каретки должны их плотно захватывать.

Заглушки и концевой ролик

На окончание П-образной направляющей с двух сторон следует закрепить концевой ролик, который устанавливается внутри профиля. Его проще всего закрепить болтами. Этот ролик требуется, чтобы во время закрытия створок направляющая смогла накатываться на находящийся внизу улавливатель. Он устанавливается на опоре столба с противоположной стороны. Так можно снизить нагрузку на пластины, удерживающие ролики. Заглушки необходимы для защиты от попадания дождя и пыли. Если их не устанавливать, то роликовые каретки могут быстро сломаться, а створки не будут плавно перемещаться.

Расположение уловителей

Чтобы зафиксировать верхний и нижний уловитель, нужно плотно закрыть ворота. На столбе следует пометить место, на котором заканчивается рама ворот. Здесь снизу и сверху нужно прикрепить закладные, куда и будут закрепляться уловители. С учетом типа закладных фиксировать их можно с помощью сварки или саморезов.

Уловители смягчают контакт створок с опорными роликами и минимизируют их расшатывание во время порывов ветра. Нижний уловитель также требуется, чтобы снизить провисание створок, которое может произойти после продолжительной эксплуатации. По завершении работ необходимо проверить правильность установки всей конструкции.

Автоматическая система ворот

Чтобы ворота могли автоматически открываться, необходимо купить специальное оборудование и произвести его установку. Для начала к швеллеру нужно прикрепить установочную пластину, к которой будет подсоединяться электропривод. Как правило, эта пластина находится в комплекте. Для крепления можно использовать профильные трубы, которые нужно приварить к швеллеру, затем на них следует зафиксировать пластину.

Это интересно: электрические ворота своими руками.

После этого на основание необходимо установить электродвигатель и зафиксировать его с помощь болтов, которые также находятся в комплекте. На электродвигателе расположены винты для регулировки, за счет которых его можно перемещать в различные положения.

Теперь осталось лишь прикрепить рейки с зазубринами к П-образной планке. Здесь понадобится высокая точность, поскольку рейки нужно приварить так, чтобы они являлись единым целым. В этом случае во время передвижения будут отсутствовать какие-либо посторонние стуки. Затем необходимо отрегулировать привод, чтобы он с легкостью приводил ворота в работу. Осталось лишь настроить механизм с учетом инструкции компании-изготовителя.

После всех проведенных мероприятий откатные ворота готовы к эксплуатации. Как видно, справиться с установкой можно самостоятельно. Но назвать легким процесс монтажа нельзя. Требуются не только определенные навыки, но и физические усилия. Поэтому большинство частных домовладельцев предпочитает доверять монтаж сдвижных ворот специалистам.

Устройство ворот: подготовительный этап

Металлические откатные ворота

В первую очередь необходимо осмотреть участок. Если пространство и рельеф позволяют установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего обустройство ворот совместить со строительством забора. В этом случае характеристики столбов и их расположение будут полностью отвечать задаче.

Оптимальное расстояние между столбами ворот – 4 метра. Такая ширина проезда является стандартной в европейских странах, поэтому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот изготавливаются под эти требования. Кроме того, четырехметровый проезд упрощает въезд с узкой улицы.

Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

• из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения)
• из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм

Схема проема для откатных ворот

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба,  центральная – посередине между ними. 

Читайте также:Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Замеры и материалы для установки откатных ворот

Изготовить откатные ворота своими руками вполне возможно, и в первую очередь благодаря тому, что стало доступным приобретение комплектующих.

Помимо основного материала, для установки откатных ворот потребуются металлические трубы диаметром 2 см для создания основы конструкции, к которой впоследствии будут крепиться профлисты или другой материал обшивки.

Желательно подбирать цельные листы, чтобы на каждой створке ворот швы были только в местах соединения по краям и на стыках с трубами.

После проведения замеров закупаются все необходимые материалы, после чего можно приступать к работе. В первую очередь следует установить опорные столбы для будущих ворот. Для изготовления опор можно использовать стальные трубы, швеллер или дубовый брус либо их роль могут выполнять кирпичные или бетонные столбы. По обе стороны будущих ворот следует выкопать ямы глубиной 1м, затем в них установить столбы и после этого произвести заливку бетоном. Бетонный раствор окончательно застывает примерно через неделю.

Необходимые материалы для установки откатных ворот своими руками показаны на этих фото:

Подготавливаем закладной элемент

Закладная

Для того чтобы сделать закладной элемент, вам понадобятся:

• швеллер шириной 18–20 см (его можно заменить уголком тех же размеров);
• арматура Ø 12–15 мм;
• сварочный аппарат.

Установка закладной

Закладочный элемент – это конструкция из швеллера и арматуры, которая в будущем устанавливается в траншею и будет забетонирована. Возьмите металлический швеллер и обрежьте его на длину всей траншеи. Если она 2 м, то швеллер должен быть длиной 2 м. После чего к нему надо приварить арматуру, чтобы образовался металлический каркас. Длина прутьев арматуры должна быть больше глубины траншеи на 5–10 см, чтобы ее можно было утопить в грунт. Как именно вы будете приваривать арматуру, зависит от вас, каких-то ограничений здесь нет, ее можно проваривать с шагом в 15 см. Главное, чтобы каркас был прочным, имел вертикальное основание, которое соединяется перемычками.

Вместо арматуры вы можете взять другой вид изделий из металла, к примеру, уголки.

После того как каркас готов, его можно устанавливать в траншею. Но перед этим дно траншеи следует засыпать песком или мелким щебнем и утрамбовать его, сделав подушку для фундамента высотой 5 см. Утопите арматуру так, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с дорожным покрытием. При помощи строительного уровня выставите каркас идеально ровно. Если с какой-либо стороны образуется сильный перекос, выньте каркас и досыпьте в то место песка. Если закладная будет выставлена неровно, это будет препятствовать правильному передвижению ворот.

На одном уровне с дорогой

Фундамент должен быть на одном уровне с дорогой. Дорожный просвет может составлять не больше 5 см, чтобы в зимний период у вас не возникали проблемы с использованием.

Требования к месту установки

К решению вопроса о том, как монтировать откатные ворота, следует подходить, начиная с выбора места для их установки. Створка ворот перемещается с внутренней стороны ограждения (по территории участка) вдоль установленного забора. Поэтому требуется место для её отката, на котором отсутствуют помехи для перемещения полотна.

По длине это расстояние составляет ширину проёма с добавлением длины консоли (последняя ~ 50% от величины проёма).

Алгоритм, отвечающий на вопрос, как правильно установить откатные ворота, выглядит следующим образом:

• Обустраиваем фундамент;
• Выполняем кабельную разводку (на заказах, где предусмотрено автоматическое открывание ворот);
• Монтируем ответный столб, затем, ворота;
• Устанавливаем автоматику, испытываем изделие и передаём заказчику.

Монтаж верхнего ограничителя и концевого ролика

В верхней части конструкции устанавливается ограничитель, который останавливает ворота, в случае если они начнут съезжать с направляющей. Кроме того, эта часть предотвращает раскачку полотна при сильных порывах ветра.

По инструкции следующий этап — это фиксирование концевого ролика и заглушек. Конечный ролик фиксируется на окончании передней части бруса, а после этого накрывается пробкой. Фиксация производится с помощью болтовых соединений, но только, с одной стороны, а с другой стороны балки монтируется пробка или подобное этому материалу устройство.

Последний ролик необходим непросто для повышения качества плавности откатывания ворот, но и чтобы накатываться на нижний уловитель, а это снижает нагрузку на роликовые опоры.

Заглушки также необходимо установить, но они нужны по понятным всем причинам. Такая деталь предотвращает попадание снега или грязи, что повышает продолжительность жизни роликовых деталей.

Обустраиваем фундамент

Как устанавливаются откатные ворота? Поэтапно.

1. Работы бригада начинает с определения его места и размеров.

В направлении планируемого отката, считая от проёма, откладываем (параллельно ограждению) расстояние в половину ширины имеющегося проезда. Получаем длину будущего фундамента. Его ширина (от ограждения в сторону участка) должна составлять 500 мм (оптимальный размер).

Определяем место под установку ответного столба (напротив ямы фундамента) с учётом максимального примыкания последнего к забору.

Заблаговременно определяем условия прокладки силовых и слаботочных кабелей (наши ворота должны открываться автоматически).

2. Отрываем котлован мотобуром ниже отметки промерзания грунта в месте строительства (минимум 1.2 м, лучше 1.8-2 м в глубину).

3. Изготавливаем закладной элемент, основу которого составляет швеллер. К нему приваривается арматурный каркас. 

закладная для фундамента — швеллер с армокаркасом яма под фундамент копается по размеру закладной 

4. Собрав закладной элемент, устанавливаем его в траншею. Контролируем параллельность ограждению и выведение верхней горизонтали на высоту поверхности дорожного покрытия.

5. Прокладываем трубу из технологического ПНД для укладки питающего кабеля и бетонируем фундамент.

Створка. Монтаж и установка

Установка автоматических откатных ворот отличается от рассмотренной ниже только рядом дополнительных операций. Которые рассмотрены в следующем разделе:

1. Столбы выставлены , бетон набирает прочность, укрыт от промерзания в холодное время года и мы начинаем с разметки линии, задающей направление движения створки ворот.

На высоте 15-20 см натягивается шнур, конец которого закрепляется на расстоянии 30 мм от столба, являющегося опорным. Пошаговая установка откатных ворот рассмотрена ниже.

2. Далее на платформе для установки тележек фиксируются регулировочные площадки.

3. Определяем, где необходимо разместить роликовые опоры.

Отступаем от проёма примерно на 150 мм, и ставим метку под первую тележку (это её крайняя позиция). Для поиска местоположения второй замеряем длину створки (с учётом консоли) и откладываем это значение (за минусом 10 см) от ответного столба по поверхности установленного закладного элемента.  

4. Собираем створку.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Вставляем в несущий профиль обе роликовых опоры и сдвигаем их к середине;
• Ставим створку вертикально;
• Раздвигаем опоры к точкам разметки;
• Ставим полотно по шнуру.

5. Привариваем регулировочную площадку 2-ой тележки, выкатываем полотно в проём, выполняем чистовую регулировку положения. Прихватываем регулировочную площадку 1-ой тележки (сварка).

Затем:

• Снимаем створку с тележек;
• Убираем сами тележки с площадок;
• Привариваем из к закладной;
• Устанавливаем тележки на место;
• Задвигаем створку (уже на тележках);
• Закрываем ворота;
• Выполняем чистовую регулировку положения створки.

6. Ставим концевой ролик. Его крышку необходимо приварить к профилю (более надёжно, чем фиксация болтами).

Привариваем заглушку на несущую (для защиты внутреннего объёма от пыли, грязи и атмосферных осадков).

7. Устанавливаем верхний фиксатор.

После закрепления элемента в требуемом положении створка выставляется строго вертикально (уровень) и фиксируется имеющимися у него роликами.

8. Ставим уловители (внизу и сверху).

верхняя удерживающая ловушка установлена на кронштейне нижняя ловушка установлена на кронштейне 

9. Для установки нижнего, закрываем ворота, подводим изделие под концевой ролик.

10. Опорная поверхности, при этом, должна оказаться выше него.

11. Контролируем, чтобы скобы уловителя, расположенного сверху, на закрытой створке касались имеющихся на ней уголков, защищающих переднюю кромку конструкции створки ворот.

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Читайте такжеВорота с красивой калиткой своими руками

Профилированный лист для установки на рамку стоит подобрать более качественный с полимерным покрытием. Здесь нужно выбирать более дорогие модели. Толщина должна быть не меньше 0,5 мм, а покрытие – обеспечивать надежную защиту от коррозии.

С профлистом рекомендуется приобрести и крепежные материалы: саморезы, заклепки. Если планируется установить калитку в рамке ворот, то необходимо приобрести и притворную планку для обшивки периметра и калитки, и рамки профлиста вокруг.

При заливке фундамента понадобится, кроме этого, еще и арматура диаметром от 8 мм. Общее количество погонных метров арматуры посчитать несложно. При расчете ворот берется ширина створки: для ворот шириной два метра понадобятся две колонны фундамента на глубину промерзания грунта. Для каждого следующего метра ворот суммируется еще одна колонна из четырех прутьев арматуры плюс поперечины.

Ролики

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

При покупке фурнитуры учитывайте:

• общий вес ворот;
• ширину проезжей части;
• высоту створок.

В стандартную комплектацию входят:

• две роликовые опоры;
• направляющий профиль;
• верхний ограничитель;
• накатной ролик;
• заглушка;
• верхний и нижний улавливатели.

Регулировочные пластины не входят в комплект и покупаются отдельно. 

Фото: фурнитура, автоматика и консольная балка

Разберем перечни фурнитуры в зависимости от веса ворот.

300-500 кг

Зачастую такой вес имеют ворота из профнастила или дерева на металлическом каркасе.

В этом комплекте направляющая консоль делается размерами  60*70*3,5 мм. Длина ‒ 5, 6, 7 м.

Основной материал фурнитуры для конструкции до 300 кг ‒ усиленный полимер, до 400 кг ‒ металлополимер, до 500 кг ‒ металл.

Выбирая роликовые опоры, учитывайте частоту использования ворот. Для дома хватит полимерных изделий. Если же у вас несколько автомобилей или забор установлен на производстве, то лучше взять более усиленные варианты из металлополимера или металла.

Средний срок гарантии на набор фурнитуры составляет 5 лет.

600-700 кг

Набор приобретается, если проект предусматривает тяжелые ворота с калиткой из ковки, сварных решеток.
Материал ‒ металлополимер усиленный.

Количество компонентов фурнитуры аналогично предыдущему типу.

800-1000 кг

Если придется собирать откатной механизм длиной до 8 м с применением тяжелого секционного материала, то здесь лучше купить комплект до 800-1000 кг.

Консоль, которая будет направлять движение створки, поставляется длиной 6‒12 м, размерами 86*94*5 мм.

Основной материал ‒ нержавеющий металл.

1100-1500 кг

У большинства производителей есть усиленные комплекты, которые позволяют построить откатную систему с перекрытием проемов до 9 м и весом 1100‒1500 кг. Они получили название «СУПЕР».

Редко применяются в частном секторе, чаще – в промышленности, производственных учреждениях.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот
Чертёж роликовой опоры
Чертёж полотна с направляющей рейкой
Чертёж опорной скобы
Монтажная схема закладной площадки
Структурная схема откатных ворот
Чертёж концевого ролика
Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот
Чертёж направляющей с роликом в сборе

Преимущества и недостатки

Откатные ворота популярны, и спрос на них растёт, поскольку они эстетичны, просты в эксплуатации, прочны и долго служат. Установить на участке откатные ворота – это значит получить в свое распоряжение конструкцию, обладающую ещё рядом дополнительных преимуществ.

1. Воротная конструкция не препятствует проезду транспортных средств в условиях ограниченного пространства внутри участка или со стороны улицы, при невозможности маневрирования и движения по прямой.
2. Зона открытия исключает повреждение корпуса машины. Створка ворот может откатываться вправо или влево, поэтому транспорт не будет поцарапан, даже находясь близко.
3. Простота управления и ремонта. Физическое участие человека сведено к минимуму. Любая неисправность ликвидируется самостоятельно без вызова специалистов.
4. Надёжность. Откатные механизмы ломаются крайне редко даже при интенсивном использовании. Они исправно функционируют при любом климате и даже в местах постоянного «минуса».
5. Независимость от климатических условий. Нижнее крепление консоли не выдвигает эксплуатационные требования относительно осадков, состояния грунта и так далее.
6. Низкий уровень шума. Использование в конструкции роликов с резиновым покрытием обеспечивает «тихую» работу механизма. Ворота не скрипят и не хлопают.
7. Широкий выбор материалов для отделки полотна позволяет подобрать оптимальный вариант, вписывающийся в общий дизайн территории.
8. Оснащение автоматикой и средствами безопасности (при желании).

При всей функциональности ворота откатного типа всё же имеют несколько существенных минусов.

1. Сложность установки. Монтаж потребует освободить значительное подъездное пространство и место около забора для беспрепятственного отката полотна.
2. Требуется заливка фундамента.
3. Особые требования к рельефу – отсутствие препятствий и бугров в секторе работы конструкции, иначе механизм будет подвергаться повышенным нагрузкам и ломаться.
4. Сам забор – без выступающих элементов, чтобы не допустить зацепления и деформации створки и поломки механизма.
5. Для некоторых видов есть ограничение по высоте.
6. Дополнительный уход. В зимнее время надо обязательно очищать направляющий рельс (при колесном виде) от наледи, мусора и снега. Во избежание утяжеления конструкции снег следует убирать и с полотна.
7. Высокая цена. Изделие без автоматики обойдётся покупателю в 30-40 тысяч рублей. Ворота-автоматы с фотоэлементами стоят от 50 до 60 тысяч рублей. При выборе высокопрочных материалов для ворот стоимость поднимется до 100 тысяч рублей и более. Экономия на фурнитуре и мелких деталях цену существенно не понизит.

Монтируем электропривод и автоматику

Поскольку заказчик принял решение о монтаже автоматического открывания, добавился дополнительный объём работ. Например, установка привода откатных ворот.

Мы рекомендуем в качестве привода использовать модели бренда DoorHan (SLIDING-2100PRO и SLIDING-1300PRO) или  NICE (ROBUS RB600)

DoorHan (SLIDING-1300PRO) NICE (ROBUS RB600) 

Но привод, это только малая часть комплекса. Обеспечивающего автоматическую работу ворот. Как минимум, требуется ещё установка зубчатой рейки на откатные ворота, закрепляемой на направляющей, благодаря которой привод способен перемещать полотно ворот, и пара концевиков, отключающих его в закрытом и открытом состоянии.

Если клиент пожелает, мы укомплектуем ворота полностью, установив:

• Пару фотоэлементов, останавливающих перемещение створки, если в проёме появляется движущийся объект;
• Лампу сигнальную, работающую в импульсном режиме при перемещении полотна ворот;
• Выносную антенну, позволяющую существенно увеличить дальность работы выносных пультов управления перемещением створки.

Установка автоматики откатных ворот предусматривает подачу электропитания на привод и элементы автоматики.

Работы начинаем с подземной прокладки кабеля, выполняя её в соответствии с положениями ПУЭ. Поэтому участки, проложенные под дорожным полотном, укладываются в полимерных (реже, стальных) трубах. Глубина прокладки примерно 1200 мм. (Обычно мы всю прокладку ведём в трубе).

Траншея для трассировки отрывается таким образом, чтобы она отстояла ≥ 500 мм от стен и фундаментов любого строения, корневой системы крупных деревьев и т.п.

Технические трубы, изготовленные из ПНД, примерно вдвое дешевле обычных, но успешно выполняют свои защитные функции. Оптимальная толщина стенки 3 мм.

Теперь собственно ответ на вопрос, как установить автоматику на откатные ворота.

Свои предпочтения по отношению к электроприводам мы обозначили выше. Оптимальное сечение питающего кабеля 3*2,5. Выводится он непосредственно у закладной, в месте, выбранном для монтажа привода.

Остальные провода можно монтировать непосредственно в процессе установки элементов, т.к. они имеют незначительную длину (самый длинный соединяет фотоэлементы).

Правда:

• Если поступил заказ на то, чтобы ворота можно было открывать из дома, потребуется прокладка дополнительной витой пары;
• наличие домофона у ворот потребует дополнительного провода питания (2*0,75);
• аналоговая видеокамера – необходимо прокладывать кабель коаксиальный (волновое сопротивление = 75Ом).

Алгоритм работы:

1. Закрепляем на направляющей зубчатую рейку;
2. Прокладываем провод для питания фотоэлементов на внутренних столбах ворот (скрытая проводка сквозь столбы). Крепим и подключаем их.
3. Устанавливаем сигнальную лампу (при наличии заявки, дополнительную антенну).
4. Все вспомогательные устройства коммутируются на клеммнике, смонтированном на приводе ворот. То есть вся слаботочка выводится на привод и заводится в него снизу. Для этого в установленной закладной заблаговременно сверлится отверстие, сквозь которое пропускается труба с проводами.
5. Отвечая на вопрос, как установить двигатель для откатных ворот, следует отметить что его основание приваривается в выбранном месте к установленному закладному элементу, затем двигатель регулируется по высоте (имеющимися в конструкции регулировочными винтами). Зубчатое колесо сцепляется с рейкой с зазором около 1 мм.
6. Устанавливаем концевики на рейку. Место установки определяется смещением створки в крайне правое и крайне левое положение (открыто/закрыто). Смонтированные концевики должны упираться, при этом, в подпружиненные выключатели, останавливая работу привода.
7. Полностью завершив монтаж автоматики подключаем электропитание привода. Выполняем программирование имеющегося ПДУ. Закрываем привод кожухом.

На случай пропадания питания наши приводы имеют возможность перевода на ручной режим открытия и закрытия ворот. Для этого имеется специальный ключ.